Carlota Green

Vendredi matin, quelques collègues et moi – la petite équipe qui est en train de devenir habituelle : Grégory et sa fille Tara, ainsi que Louay – nous sommes mis en route en direction de Bludan.

Bludan est un petit village à 50 kilomètres de Damas et qui se situe à 1500 mètres d’altitude. Depuis quelques semaines il y neige et les Damascènes se ruent sur ce village pour profiter du grand manteau blanc. Pour éviter la foule, nous avons décidé de partir tôt. C’est donc à 8h du matin que Louay, Grégory et Tara me récupèrent place des Omeyyades. Il pleut beaucoup et nous ne sommes à ce moment-là absolument pas sûrs de trouver de la neige à seulement 50 kilomètres d’ici. Nous partons avec peu d’espoir.

Sur la route, comme prévu, il n’y a personne. Nous roulons donc tranquillement et d’autant plus doucement avec ce temps. A la sortie de Damas, nous voyons apparaître des tas de bidons remplis d’un liquide entre le jaune et le vert sur le bas-côté. Ce sont des bidons d’essence vendus à la sauvette. La crise frappe toujours fort le pays, les files d’attente aux stations-essence sont toujours impressionnantes et il y a toujours peu de transports en commun. Les prix des taxis, eux, fluctuent quasiment quotidiennement selon le prix de l’essence.

Au fur et à mesure que l’on avance, le temps se dégrade de plus en plus, la pluie est de plus en plus drue et notre espoir de trouver de la neige, quant à lui, diminue. Pourtant après une petite montée, le paysage change et nous pouvons enfin apercevoir les fameux flocons : la pluie s’est transformée en neige et le paysage commence enfin à se recouvrir légèrement de blanc. Après quelques kilomètres, la neige est de plus en plus forte et le sol de plus en plus recouvert. Tara pousse des cris de joie et ne sait plus où donner de la tête.

Évidemment, plus nous montons, plus nous trouvons de la neige. Nous avançons la voiture jusqu’au point qui nous satisfait. Nous chaussons écharpes, bonnets et gants et nous lançons à l’assaut de la magie blanche.

Batailles de neige et création de mini bonhommes de neige rapidement écrabouillés par Tara, nous profitons de ce climat si surprenant ici en Syrie. Je réalise que c’est la première fois que je vois la neige au Moyen-Orient. Je l’ai vue rapidement au Maroc une fois en traversant le col du Tichka pour rejoindre Marrakech depuis Ouarzazate, mais cela m’avait surtout causé la frayeur de ma vie lorsque les bus devaient se croiser et se retrouvaient au bord du précipice et que je me remémorais toutes les histoires sur les accidents mortels de bus sur cette partie du royaume. Mais là, c’est la première fois que je me retrouve dans une telle carte postale enneigée avec des mosquées sous la neige.

Après avoir bien profité de ce moment, nous redescendons par une autre partie du village et arrivons sur la place de l’église où nous tombons tous instantanément amoureux de l’endroit. Nous décidons de nous arrêter pour profiter de la vue et prendre quelques photos.

En me rapprochant de l’église, je vois un grand attroupement et comprend qu’il y a un évènement important. En effet, c’est un enterrement. Je m’éloigne vers le jardin de l’église un peu en retrait pour ne pas gêner. Quelques minutes plus tard, le cortège funèbre arrive et les cris et les larmes des femmes retentissent. C’est la première fois que j’entends ces cris, caractéristiques des images que l’on se fait des enterrement dans cette région du monde. C’est tout un autre rapport à la mort qui se met en scène, loin de notre pudeur occidentale. Mon cœur se serre d’entendre si clairement le désespoir face à la perte d’un proche.

Nous laissons les gens à leur recueillement et repartons discrètement. Il est l’heure pour nous d’aller prendre un petit-déjeuner dans l’un des restaurants du village. Celui que nous avons choisi a une belle vue sur la campagne et les montagnes.

Nous savourons notre hummus, nos œufs, nos manaqishs, notre labneh et des frites pour Tara. Nous discutons et commençons déjà à planifier nos prochaines excursions dans la région. Pourtant, celle-ci n’est pas encore terminée !

Après le petit-déjeuner, nous nous remettons en route et nous prenons le chemin du retour. Mais un peu avant Damas se trouve le tombeau d’Abel, le fils d’Adam et le frère de Caïn. La mosquée qui abrite son immense tombeau (les personnes de l’époque d’Abel et Caïn sont supposées avoir été beaucoup plus grandes que nous), possède également un plafond magnifique.

La route menant à ce tombeau est également somptueuse : les vallées de terre rouge parsemées d’arbres et les sommets enneigées nous enchantent. De plus, nous sommes seuls sur la route et comme toujours cela donne une dimension particulière à la visite de tels lieux, l’impression d’être (ce que je suis) privilégiée de me trouver dans un endroit tel que celui-ci malgré tous les évènements qui se sont déroulés dans ce pays. Comme toujours, je mesure ma chance et essaie de profiter de chaque instant.

Nous repartons ensuite en direction de Damas après une journée qui nous aura donné l’impression d’un voyage de quelques jours. Je prends réellement goût à ces excursions hors de Damas qui me promènent dans l’histoire, me font découvrir de nouveaux paysages et m’enrichissent toujours un peu plus.

Nous planifions déjà notre prochaine escapade qui nous emmènera cette fois-ci normalement dans un monastère au milieu du désert…

J’avais au départ planifié d’aller passer mes vacances en Egypte pour Noël mais avec la situation actuelle, les déplacements sont compliqués et chers, alors j’ai finalement décidé de passer mes vacances et les fêtes de fin d’année à Damas. Et je ne suis pas déçue !

J’ai passé mes vacances à flâner dans Damas, à voir mes amis, à lire, à prendre des cours d’arabe, à écrire, à travailler tranquillement pour le collège, à me reposer et parfois même à ne rien faire.

J’avais aussi organisé une excursion avec des collègues du collège : une journée dans les villages chrétiens de Maaloula et Sednaya. C’était mon but pour le mois de décembre, je voulais absolument faire cette excursion et finir l’année sur un petit road-trip.

C’est ce que nous avons fait le 29 décembre. A 8h30 du matin, mes collègues passent me prendre en voiture place des Omeyyades devant la Librairie. Il y a Louay, mon collègue de mathématiques, Grégory, mon collègue d’histoire-géographie, et sa fille Tara, que j’ai déjà mentionnés ici puisque nous sommes arrivés à Damas en même temps en septembre, Soulafa, ma collègue d’arts plastiques avec qui je suis partie en excursion en novembre au Krak des Chevaliers et Marmarita, et sa sœur Arwa, qui habite à Los Angeles mais qui était en visite en Syrie pour les fêtes de fin d’année. Tout ce beau petit monde, réparti dans deux voitures, est prêt à profiter de cette belle journée. Enfin « belle », une épaisse brume a décidé de nous accompagner pour l’occasion, mais elle donnera finalement une ambiance très particulière, quasi mystique, aux lieux que nous visiterons.

Maaloula se situe à seulement 44 kilomètres de Damas. Une petite heure de route ponctuée des habituels checkpoints militaires (4 ou 5 quand même sur cette si petite distance) et vous arrivez dans ce petit village chrétien. Le charme tient aux maisons pastel qui descendent de la montagne et aux différents monastères et églises.

Le premier monastère que nous avons visité est Mar Takla, Saint Thècle. Il se situe en hauteur du village et a été taillé directement dans la montagne. Tout en haut se trouve une petite salle de prière magnifique et juste avant, un grand arbre a été préservé et a continué de grandir jusqu’à ce que ses branches s’épanouissent à l’extérieur. Il est habité par des sœurs de culte grec orthodoxe.

En 2013, des terroristes du Front Al Nosra, affilié à Al Qaïda, ont attaqué et occupé le village pendant plusieurs mois. Les monastères ont été pillés et gravement endommagés. Ils avaient mis le feu à une des églises. Tout a été rénové mais la peinture du plafond de cette église garde les traces du feu. Lorsque la sœur nous raconte brièvement ces quelques mois de terreur, l’émotion est bien entendu toujours palpable.

Après la visite du monastère Mar Takla, nous avons marché dans le wadi (canyon) avant de remonter vers le haut du village pour rejoindre le second monastère : Mar Sarkis, Saint Serge. La vue d’en haut est très belle lorsque l’on surplombe le wadi et le monastère Mar Talka.

Le monastère de Mar Sarkis aurait été fondé à l’époque de Constantin, y a pas trop trop longtemps quoi ! Il a lui aussi été attaqué et grandement détruit par les terroristes. L’hôtel Safir, ancien hôtel de luxe, situé juste à côté du monastère et qui n’a, lui, pas été rénové, témoigne de la violence des combats.

Après la visite de Mar Sarkis, nous faisons le chemin inverse pour rejoindre la voiture et nous diriger vers un autre village majoritairement chrétien, celui de Sednaya, qui se trouve sur le chemin du retour à 26 km de Damas. Le village en lui-même est moins charmant que celui de Maaloula. Le monastère principal est celui de Notre-Dame de Sednaya, niché sur une colline, il a des airs de forteresse, ce qui explique certainement pourquoi, à l’inverse de Maaloula, les terroristes n’ont pas réussi à l’attaquer. Un soldat nous a également fièrement expliqué que les attaques avaient repoussé par l’armée et le monastère ainsi protégé.

Ce monastère immense est également occupé par des sœurs de culte grec orthodoxe. L’architecture est bien plus moderne, notamment grâce à son immense escalier principal menant à l’entrée du monastère mais aussi dans les églises.

Nous avons assisté à une scène particulièrement émouvante. Il y a une petite pièce dans un coin reculé du monastère où l’on peut demander aux sœurs de prononcer des prières de toutes sortes : des souhaits de guérison ou bien des prières pour les morts. Cette pièce toute sombre, seulement légèrement illuminée de quelques bougies, remplie d’ex-votos de toutes formes, semblait contenir tous les espoirs mais aussi toutes les souffrances du monde. C’est comme une bulle hors du temps et de l’espace, où l’on peut se laisser aller à pleurer, accompagné d’une sœur et de ses paroles. C’était le cas pour une dame présente à ce moment-là, la sœur à ses côtés qui murmuraient des prières. Elle pleurait mais semblait aussi trouver quelque réconfort dans les paroles de la religieuse.

Nous avons continué notre tour de cet immense monastère, finissant par cette vue panoramique sur le village. Je ne sais pas pourquoi mais cette vue m’a fait penser à Jérusalem avec tous ces dômes, le mélange de mosquées et d’églises plus important que d’habitude.

Avant de rentrer, nous avons déjeuné (à l’heure syrienne, il était 16h !) dans un restaurant très connu dans la région, qui était, à priori, avant la guerre un point de rendez-vous le weekend particulièrement, et qui s’appelle « Jana Sednaya », c’est-à-dire le Paradis de Sednaya. Une nouvelle crèche nous attendait ainsi qu’un excellent repas après le plaisir et la richesse de toutes ces belles découvertes de la journée.

Cette semaine j’avais envie de partager avec vous quelques moments qui m’ont marquée depuis mon arrivée à Damas. Certains sont drôles, d’autres incongrus, et tous sont le reflet de ma réalité ici.

*Instants bonheur

Un matin j’ai pris le petit-déjeuner sur la terrasse d’une amie. Il y avait cette belle lumière sur l’immeuble d’en face qui mettait en valeur la peinture bleue. Il y avait le café chaud et les biscuits sur la table. Les rires et les confidences échangés avec mon amie, et ce doux sentiment d’avoir déjà rencontré de belles personnes.

Dans le taxi vendredi dernier, j’ai eu un de ces moments de grâce que j’aime tant ressentir, la fenêtre ouverte, le vent sur le visage, le paysage damascène devant mes yeux et Fairuz dans mes oreilles. La douce impression d’être à ma place et heureuse.

Toutes les fois où j’entends de la musique égyptienne.

En rentrant chez moi un jour, je me suis trompée de chemin. J’ai croisé une petite fille tellement mignonne d’environ 4 ans, à qui il manquait la plupart des dents de devant, et qui m’a gratifiée de son immense sourire avant de se jeter sur moi en criant « Salaaaaam ! » pour me faire un câlin.

Tous ces moments, entourée de mes nouveaux amis dans ma nouvelle vie. Ce sentiment de bonheur d’avoir (re)trouvé ma place quelque part sur la planète.

L’autre jour, quand je suis partie travailler, il y avait ce ciel incroyable qui me souhaitait une belle journée. Le silence du matin lorsque la ville dort encore et que la plupart s’éveille à peine.

*Instants partage

Tous les gens qui offrent de la nourriture : l’homme aux cookies pour Tara, les bouteilles d’eau de la petite pâtisserie. Le vendeur de manaqish près de chez moi qui avait glissé dans ma commande un fatayer en supplément, et l’autre jour en partant il m’en a donné un pendant que j’attendais.

La fois où j’ai pris le taxi, la discussion, le basboussa, l’impression d’avoir partagé 10 ans de vie avec ces personnes. Le taxi était déjà pris par une dame installée à l’avant avec son fils, mais parfois les chauffeurs de taxi s’arrêtent prendre une personne supplémentaire si elle va dans la même direction. Je me rappelle que quand j’habitais à Ouarzazate au Maroc, c’était habituel. Le taxi prenait autant de passagers que de places possibles et même s’ils n’allaient pas forcément dans la même direction d’ailleurs. Cependant, je pense que cette femme était en réalité la femme du chauffeur de taxi avec leur fils, car il est assez rare que les femmes se mettent devant dans un taxi. Toujours est-il que cette fois-là il y avait cette dame dans le taxi. Aux premiers mots que je prononce, comme d’habitude ils reconnaissent mon accent égyptien et me posent toutes les questions d’usage « Tu viens d’où ? », « Comment ça se fait que tu parles égyptien ? », « C’est où le mieux, l’Egypte ou la Syrie ? ». Puis la femme me tend un basboussa que je refuse poliment car je sors du restaurant. Néanmoins, impossible d’insister, offrir de la nourriture dans le monde arabe, c’est sacré et on se doit d’accepter. Après quelques minutes de trajet et beaucoup de rires, je les quitte déjà avec l’impression d’avoir partagé cette petite parenthèse.

*Instants drôles

Tara qui entend l’appel à la prière et se bouche immédiatement les oreilles « Mais je déteste cette musiiiiiique ». J’ai pas encore réussi à la convertir à la beauté du muezzin.

Les petites fautes mignonnes de mes élèves :

Omar, 4^e : « Il a pris une frappe de soleil »

Sami, 4^e : « Le personnage est tout rayé » (au lieu de « ridé »)

Les garçons de la classe de troisième étaient censés avoir un match de football donc nous n’avions pas placé le test de fin de séquence ce samedi-là. Au retour en classe le dimanche suivant, je leur ai demandé comment s’était passé le match pour finalement apprendre qu’ils n’avaient pas joué. « Mais Madame, c’est la faute à coach Mahmoud ! »

*Instants incongrus

Le jour où je suis allée ouvrir un compte à la banque. Chacun vient avec son sac en plastique rempli d’argent pour le déposer. Un homme est là avec des dizaines d’énormes sacs remplis de billets. De grands paquets sont posés sur le guichet. Il enlève les élastiques de chaque liasse puis les jette (les élastiques) par terre. Il y en a déjà une centaine qui jonche le sol. La machine à compter les billets ne s’arrête pas de fonctionner et son bruit emplit la pièce. Trois employés sont mobilisés pour compter, recompter et organiser les liasses. On lui sert du café. Il balaye la pièce de ses yeux d’un air satisfait.

*Instants qui me rappellent où je vis

Le jour où il y a eu un gros orage et que mon ami est venu me voir pour me dire que c’était l’orage et pas une bombe…

La blague préférée des élèves quand quelqu’un éternue un peu fort « C’est Israël qui attaque Damas ! » (C’est une réalité, Israël attaque régulièrement une base militaire située juste à côté de Damas).

Le brevet blanc pas comme les autres où il y a eu deux coupures d’électricité dans l’école (ça n’arrive pas d’habitude, il y a un générateur). Les élèves ont dû faire une partie de leur épreuve de français dans la pénombre car ce jour-là il pleuvait et il y avait peu de lumière.

Toutes les fois où, tout à coup, au restaurant ou au café par exemple, tout le monde se retrouve dans le noir complet pendant quelques minutes le temps que quelqu’un aille mettre en marche le générateur car il y a une coupure de courant, et que personne ne bronche ou ne semble choqué car les coupures font partie du quotidien.

Voilà une petite sélection de moments vécus ces derniers mois. Je chéris chacun d’eux et essaie de profiter au maximum de ces petits instants quotidiens. 

Le week-end dernier, je suis allée rendre visite à une amie et passer le week-end à Alep. Il a déjà fallu trouver comment se rendre à Alep. Il y a un système de bus mais le trajet, qui prend environ 4h30 en voiture, prend environ 8/10 heures avec ce moyen de transport. Comme je ne partais que pour le week-end, ce n’était vraiment pas rentable. L’autre solution possible était donc le taxi. Plusieurs possibilités : on peut réserver le taxi pour soi tout seul ou bien le partager avec d’autres personnes. Le taxi collectif est un moyen de transport très répandu dans le monde arabe. Souvent il y a une station de taxis où les taxis attendent que le taxi se remplisse et lorsqu’il est plein, on peut démarrer. Ça peut parfois prendre du temps et il faut généralement s’armer de patience. Il en est d’ailleurs de même avec les microbus. C’était mon moyen de transport favori entre Le Caire et Alexandrie par exemple où j’allais régulièrement passer le week-end lorsque j’habitais en Egypte.

A priori ici, les bus étaient trop longs et pas de microbus, je me suis donc rabattue sur la solution du taxi. On m’a trouvé un taxi collectif qui partait depuis le parc Tishreen dans le centre-ville. Jeudi après-midi avec les cours, Ziad et Nadia, mes collègues, m’ont donc gentiment accompagnée jusqu’au taxi. Et là, les péripéties commencent : le taxi ne démarre pas, la batterie est à plat. Le chauffeur demande donc à Ziad s’il a des pince-crocodiles et le voici donc à dépanner le taxi qui doit m’emmener à Alep… Je me pose quelques minutes la question de savoir si je veux vraiment aller à Alep et faire 4h30 de route avec un taxi qui ne démarre déjà pas de sa position de départ et risquer de me retrouver coincée et seule au beau milieu de la Syrie.

Finalement après un certain temps, le taxi démarre et je décide de faire confiance à la vie. Je monte dans le taxi et je pars donc en direction d’Alep.

Au bout d’1h30 de trajet, nous nous arrêtons pour une petite pause pipi / café. Mais au moment de repartir, c’était prévisible, impossible de faire redémarrer le taxi. Tous les passagers s’y mettent pour tour à tour regarder sous le capot, essayer de faire démarrer le taxi, mais malgré les « Bismillah » d’usage, rien n’y fait, le taxi ne redémarre pas et pas de pinces à l’horizon. Finalement au bout d’un moment, les hommes décident de pousser le taxi (je suis toujours à l’intérieur en train d’observer tout ce manège et de croiser les doigts) et, miracle !, il redémarre.

Pendant le trajet, le chauffeur parle tellement fort que je dois mettre mes écouteurs, parfois même sans écouter de musique, juste pour atténuer le son de sa voix et ne pas avoir mal à la tête. Je regarde le paysage et les hommes discutent. On parle du prix de l’essence, on fait l’inventaire des connaissances peut-être communes. « Tu connais Abu Jihad ? » demande le chauffeur de taxi. L’autre réfléchit puis répond finalement que non. « Mais si celui qui est blanc, le Kurde. » L’autre répond que oui mais j’ai plus l’impression que c’est pour se débarrasser du chauffeur de taxi un peu trop bavard qui continue pourtant : « Bon tu le connais mais tu le connais d’où ? Et Mohamed, tu le connais ? ».

Je les laisse à leur discussion et je m’en retourne à mes pensées. Je regarde parfois la vitesse sur le compteur, l’aiguille s’affole entre 120 et 140 kilomètres/heure incapable de se stabiliser. Ce n’est qu’un des nombreux problèmes du taxi. Mais au-delà de l’aspect comique de la situation, se traduit une bien triste réalité car ce chauffeur n’a certainement pas les moyens de faire réparer son taxi et encore moins de le changer. Alors il rafistole, il tient le coup. C’est le système D. En ce moment au niveau des transports en commun, en raison de la situation toujours tendue à cause du manque d’essence, il n’y a que très peu de transports en commun comme les microbus, même à l’intérieur des villes. J’ai entendu plusieurs témoignages, dont ma prof d’arabe qui me disait que son fils avait mis deux heures pour rentrer à la maison depuis l’université car il ne trouvait pas de microbus. Tout ça pour un trajet de 20 minutes. On observe facilement la cohue lorsqu’un microbus arrive, tout le monde est obligé de se ruer dessus pour espérer avoir une place. La situation économique est terrible, en raison des sanctions économiques sur le pays, la livre syrienne ne fait que chuter alors que les prix, eux, ne cessent d’augmenter. Une grande partie de la population se retrouve donc prise à la gorge.

Nous avançons sur le trajet et nous ne sommes plus très loin d’Alep. Nous avons passé environ 8 ou 9 checkpoints militaires. A chaque fois, il faut s’arrêter, montrer ses papiers (rarement les miens d’ailleurs), souvent ils vérifient l’intérieur du coffre avant de faire une tape sur le taxi pour lui signifier de repartir. Une fois ou deux le chauffeur donne un bakchich.

J’arrive finalement à Alep vers 21h et je retrouve mon amie Mylène que j’avais rencontrée au lycée français de Damas. Lorsque j’arrive chez elle, et comme ce sera le cas pendant une grande partie du WE, l’électricité est coupée. Comme à Damas, l’électricité est rationnée mais ici les coupures sont plus longues et plus régulières. Nous commençons à diner dans une ambiance tamisée avant que l’électricité ne revienne finalement un peu plus tard. Au programme du repas : de la charcuterie ! Il y a une grande communauté chrétienne et surtout arménienne à Alep, ce qui permet de trouver ce genre de nourriture. Nous nous retrouvons avec grand plaisir autour de ce bon repas et discutons quelques heures avant d’aller nous coucher. J’ai besoin de dormir après ce voyage.

Le lendemain, Mylène me fait découvrir sa ville. Nous partons en voiture dans la ville en direction de l’est de la ville. Le temps a décidé de rajouter à l’atmosphère morose de la ville : le ciel est très gris et il pleut. Très vite, de nombreux bâtiments détruits apparaissent. Nous sommes pourtant en plein cœur de la ville. Nous passons à travers divers lieux, l’ancienne rue des banques, le long de la citadelle, le centre-ville et l’hôtel Sheraton miraculeusement épargné… Tous détruits. Nous traversons ensuite l’ancienne vieille ville touristique désormais en ruine. Il n’y a qu’un chemin dégagé pour se frayer un passage au milieu des débris. A un moment-donné, j’aperçois deux personnes assises dans leur « salon » au milieu de ces ruines : une partie du toit est effondrée, il n’y a plus de fenêtre, bien sûr aucun meuble ou objet qui rappelle que ce fut un jour leur appartement.

Le choc est total. Je savais que la ville avait beaucoup souffert de la guerre et qu’une partie avait été détruite, mais je ne pensais pas que le chaos était autant « central ». A Damas, le centre-ville a été relativement préservé même si des obus et des attaques à la bombe ont éclaté ici et là (ce qui n’est déjà pas rien, soyons clair !). Mais à Alep, la guerre n’a pas seulement touché, elle a pulvérisé le cœur de la ville.

Nous garons la voiture et allons marcher un peu dans les coins moins touchés de la ville. Peu à peu, je le verrai tout au long du week-end, la vie reprend ses droits et certains bijoux sont rénovés. Nous nous rendons dans un de ces petits bijoux : l’Institut de tourisme que mon amie a monté il y a 20 ans. C’est une merveille architecturale. Le lieu a été touché 3 fois par des obus pendant la guerre et a depuis été rénové. Il accueille des étudiants en tourisme qui préparent l’équivalent d’un BTS. Autrefois l’Institut était jumelé avec un établissement similaire à Paris et de nombreux échanges étaient organisés. Aujourd’hui, même si le jumelage existe toujours, les échanges ne sont évidemment pas possibles. C’est un petit havre de paix au milieu de ce chaos. Car derrière, c’est justement la vieille ville dévastée.

Nous continuons notre visite dans une partie des souks qui a été moins endommagée, mais la plupart des boutiques sont vides. En plus des conséquences matérielles de la guerre, il y a les conséquences économiques mais également l’impact du corona qui s’ajoute à cela. Quelques rares boutiques ont tout de même ouvert leurs portes. Plus loin, nous passons près de la très belle horloge restaurée, juste à côté du Sheraton, puis devant une très belle mosquée rose avec la pierre traditionnelle d’Alep et l’hôtel Baron qui a changé de propriétaire.

Nous passons acheter les meilleurs sandwichs au sujuk (des sortes de saucisse) et mortadelle chez le meilleur vendeur de sujuk du coin puis nous rentrons un peu à la maison nous reposer.

Plus tard, nous nous rendons à l’école des Franciscains rendre visite aux sœurs. J’ai une petite passion pour les bonnes sœurs depuis que j’ai travaillé avec elles au Collège de la Mère de Dieu au Caire et je suis contente de rencontrer des religieuses en Syrie. Nous sommes accueillies par sœur Antoinette que mon amie connait bien. Sœur Antoinette est originaire de Homs. Elle a été missionnaire en Italie, en Tunisie et même en Égypte, et elle est désormais ici à Alep. Dans l’école des Franciscains se trouve un centre pour enfants autistes mais aussi un atelier de tricot que Sœur Antoinette a mis en place. Elle et les autres sœurs tricotent de nombreux articles : des écharpes, des bonnets, des décorations de Noël et même des vêtements. La qualité de la laine est très bonne et la technique impeccable. Je craque pour une crèche et des petites décorations pour le sapin : c’est la tradition avec ma mère, je lui ramène des décorations de Noël des pays où je voyage. Elle ne recevra pas cela avant l’année prochaine mais ce n’est pas grave, j’en profiterai en attendant.

Les ventes de ces créations servent à faire fonctionner l’école mais aussi aux réfugiés dont s’occupe Sœur Antoinette. Cette rencontre me réchauffe le cœur. Au milieu du chaos, cette lueur d’humanité me rappelle que l’important est de donner le meilleur de soi-même chaque jour pour les autres.

Je suis de plus en plus pessimiste sur l’état du monde et surtout sur tous les gouvernements. Quand je vois ce qu’il se passe en France, je me sens vraiment inquiète quant à l’avenir de notre pays. Et quand je regarde ce qu’il se passe dans le monde, j’ai du mal à avoir beaucoup d’espoir. Mais lorsque je rencontre des personnes comme sœur Antoinette, des personnes qui dédient leur vie à celle des autres, je me rappelle que les petites actions sont actuellement les actions importantes. Ce sont celles qui ont du sens. Si chacun d’entre nous était réellement bon, désintéressé et faisait le maximum pour l’autre, la vie serait plus facile pour nombre d’entre nous.

Une amie soudanaise m’a dit un jour, lorsque je lui disais que je souhaitais me réorienter vers l’humanitaire, que je ne devais pas avoir l’ambition de tout changer et que je devais accepter les petites victoires. Dans le Coran il est d’ailleurs écrit : « Sauvez une vie, c’est sauver l’humanité toute entière ». Ce n’est pas toujours facile d’accepter qu’on n’est que peu de chose, qu’on a un impact seulement limité sur le monde, mais parfois de petites rencontres nous rappellent que ce peu de chose représente en réalité beaucoup pour d’autres. Au cours de mes voyages, j’ai d’ailleurs rencontré tout un tas de belles personnes qui m’ont redonné foi en l’humanité et je souhaite vous les partager avec une nouvelle rubrique qui s’appellera « Les belles personnes ».

Samedi matin, nous avons rendez-vous à neuf heures pour une visite guidée des souks restaurés. Le rendez-vous est donné en face de la Mosquée des Omeyyades, en grande partie détruite pendant la guerre. Le minaret haut de 47 mètres a été pulvérisé et il est aujourd’hui en reconstruction. Chaque pierre à l’intérieur de la cour faisait partie du minaret et l’on essaie de le reconstruire à l’identique.

Tout autour de la mosquée se trouvaient de nombreux souks qui ont été détruits pendant la guerre comme la majorité des bâtiments dans ce quartier.

.

Mais les commerçants ont décidé, de leur propre initiative, de reconstruire et rénover les souks. Cela a également été l’occasion de tout uniformiser et de rebâtir selon les traditions. Les rideaux de fer des devantures ont été remplacés par de magnifiques portes en bois par exemple. Une partie du souk est désormais rénovée mais seulement de l’extérieur : l’intérieur des rénovations sera à la charge du petit commerçant qui prendra l’échoppe.

Après la visite des souks, et puisque le départ approche déjà et que je ne peux quitter Alep sans acheter son célèbre savon, je me rends chez Monsieur Ahmed pour en acheter un bon kilo.

Nous allons ensuite prendre un café avec Mylène et deux de ses amies présentes pendant la visite des souks. La discussion tourne vite vers les difficultés financières dans le pays et la difficulté pour tous de gérer cette vie compliquée. Beaucoup de Syriens ont une partie de leur vie au Liban, de la famille, un appartement, des affaires, un compte en banque. Mais comme la situation se dégrade également au Liban, tout devient compliqué. Ne serait-ce que pour se rendre au Liban : le taxi entre Damas/Alep et Beyrouth coûte très cher par rapport à la valeur de la livre syrienne, et avec le corona les mesures sanitaires compliquent encore plus la tâche.

Sur le chemin du retour chez Mylène, nous traversons la ville pour déposer les amies de Mylène. A chaque rue, un souvenir, une anecdote sur un temps révolu, balayé par la guerre. L’une d’entre elles dit alors : « Chacun pleure son passé », il ne reste plus que cela.

Nous quittons les amis de Mylène et rentrons chez elle pour un dernier déjeuner ensemble. Après toutes les émotions de ce week-end, nos conversations sont enflammées et il est agréable de pouvoir échanger de manière aussi riche, chacune avec son vécu, son histoire, ses expériences, et toujours l’oreille et le cœur ouverts à l’autre.

Encore une fois Mylène, merci pour tout, ton accueil, ton temps, ton énergie, ta douceur et tout ce que tu as partagé avec moi <3

Vers 14 heures, le taxi est là pour me ramener à Damas. Sur le chemin du retour, contrairement à la dernière fois, il fait jour et je vois donc le paysage. Jusqu’à Homs ce ne seront que des destructions. Des villages anéantis désertés ou bien occupés par des militaires. Elle semble bien loin ma bulle damascène.

Peu avant d’arriver à Damas, lorsque je reconnais la route puis lorsque nous entrons dans la ville, j’ai la douce sensation de rentrer « chez moi ». Je reconnais les rues, les bâtiments, les cafés, les décorations, les rues où habitent mes amis. J’ai cet agréable sentiment : ça y est, je suis réellement chez moi ici.